21 janvier 2001
Participants : Cathy, Jean-Louis, Max et Jérémy, Pierre et Rose Sorhaïts, Richard
Le récit de Cathy
Qui a dit que la Terre était surpeuplée ? Une fois de plus, nous avons pu constater que, très près de chez nous, il existe des endroits sauvages et quasiment dépourvus d’habitations qui semblent être de petits « bouts du monde ».
Nous avons roulé une heure à partir d’Anglet, en prenant
d’abord la route de Cambo, puis en obliquant vers l’ancien poste de douane de
Dantxaria. Laissant Souraïde à notre droite, nous sommes passés à travers le
superbe village d’Aïnhoa, aux grandes maisons basques majestueuses, aux poutres
apparentes, aux murs soigneusement peints en blanc, portes et fenêtres flanquées
de larges pierres plates rose sombre de la Rhune, aux rues spacieuses impeccablement
entretenues autour de l’imposante église.
Puis nous avons découvert (ou redécouvert pour certains)
le village – frontière de Dantxaria, avec l’ancien poste de douane désaffecté,
ses « ventas » gigantesques dont la dénommée « Lapitxuri »,
totalement rénovée, au devant pavé de marbre, a même inspiré un chansonnier
du Pays Basque nord (Richard et Pierre se remémorent l’époque où ils y venaient
à mobylette). Je ne peux pas dire que ce village ait du cachet : d’immenses
magasins procurent aux Français les produits espagnols dont ils raffolent à
un prix peut-être encore intéressant pour leurs bourses, qui voisinent avec
les inévitables terrains vagues de chantiers en construction et quelques immeubles
inesthétiques. Nous quittons la route de Pampelune pour prendre la direction
de Zugarramurdi et ses « cuevas de Bruja » (grottes de sorcière) et
optons sur notre droite pour une étroite route de campagne, dont l’accès, à
la barrière ouverte aujourd’hui, est défendu par une grille au sol qui empêche
le bétail de s’échapper de cet enclos géant.
Nous avons l’impression d’entrer dans une propriété
privée. Pierre conduit lentement. La route serpente sur les flancs raides et
escarpés de la montagne, et n’offre qu’à de rares endroits la possibilité de
se croiser avec une voiture arrivant en sens inverse. Le précipice d’un côté
et la roche de l’autre n’invitent pas à la prise de risque et l’ascension continuelle
tout en virages barbouille légèrement les estomacs des passagers assis à l’arrière.
La vue est sauvage et superbe, sur la montagne aux arbres dépouillés de leurs
feuilles qui poussent au milieu d’un tapis de fougères rousses, parsemé d’ajoncs
en fleurs et de bruyère. Aucun fil électrique, aucun poteau téléphonique, le
bitume de la route devient de plus en plus lépreux, laissant place par endroit
à la sous-couche de graviers. Des fermes subsistent, isolées, vivant en quasi
autarcie. Rose nous signale l’une d’entre elles qu’ils ont longé la fois précédente :
le propriétaire cuvait son vin assis sur le pas de sa porte à côté d’une caisse
de bouteilles éventrée. Deux énormes truies allongées près du tas de fumier
lui tenaient compagnie. Les poules picoraient à petits pas pressés entre les
pattes de la vache qui attendait placidement de se faire traire devant la maison.
Tous ces animaux vivent au rez-de-chaussée, l’homme se réserve l’étage de la
ferme.
Nous chassons devant nous sur la route deux poneys nains à poils longs de proportions imposantes (genre percheron), puis un troupeau de moutons à la laine boueuse. Des pottoks plus élancés broutent plus haut, quasi sauvages. Il fait un temps superbe, qui contraste avec les intempéries essuyées la veille durant mon footing du matin (deux averses gelées dégringolant de nuages couleur d’encre qui accouraient depuis l’horizon sur la mer houleuse).
Nous atteignons enfin le restaurant « Etxebertzeko
Borda », but de notre voyage dominical, unique issue de cette route en
impasse. Nous nous garons près du fronton où les hommes et le petit Jérémie
se mettent aussitôt à jouer à la pelote, tandis que Rose et moi avertissons
(en espagnol) l’hôte de notre arrivée et allons voir les bassins d’élevage de
truites dont nous nous régalerons au déjeuner.
Mais d’abord, la marche ! Nous reprenons la route
bétonnée et l’abandonnons rapidement pour descendre à travers champ et barrière
pour rejoindre le sentier qui borde un petit cours d’eau qui hésite entre le
ruisseau et le torrent. Nous sommes au fond d’une vallée encaissée qui, malgré
l’heure tardive de la matinée, est encore plongée dans l’ombre des montagnes
environnantes. Il y fait frais et humide, les mousses épaisses vert tendre recouvrent
arbres et rochers de leur masse épaisse arrondie, les fougères y ont pris racine,
même sur les branches, et j’ai l’impression d’être de nouveau sous les Tropiques
aux forêts remplies de plantes épiphytes. Je cherche les fougères arborescentes
et ne trouve à la place que des chênes et autres arbres de nos latitudes aux
formes tourmentées, dont nombre d’entre eux sont couchés, à demi déracinés,
et persistent encore à vivre. De petits ponts de bois ou simple poutre grossièrement
équarrie ou tronc d’arbre jetés en travers enjambent le ru qui scintille aux
premiers rayons du soleil de midi. Des affluents dévalent en cascades légères
et les talus moussus laissent tomber en continu des gouttes. Jérémie se penche
sur une petite mare où frétillent des têtards. Les œufs flottent en algues gélatineuses
translucides agglomérées dans l’eau tiède. Pierre enfonce son bâton de marche
dans l’eau et déloge des couples de grenouilles en pleine activité de reproduction
qui ne se séparent pas pour autant et sautent avec colère, dérangées mais visiblement
pas perturbées puisqu’elles continuent sans relâche leur tâche de perpétuation
de l’espèce.
Nous délaissons ce petit biotope et reprenons notre
marche gaiement vers le « Moulin d’Enfer » (« Infernuko Errota »
- tous les panneaux sont en basque, de ce côté-ci de la frontière-). Si j’ai
bien écouté Pierre, il s’agirait d’un ancien moulin, fort bien entretenu, mais
qui n’est plus en activité, qui aurait été construit il y a 150 ans à l’époque
où les troupes carlistes (1ère guerre, puis 2ème guerre)
se réfugiaient dans la montagne et devaient y survivre en autarcie, cultivant
leurs céréales, dont les sacs de grains portés à dos d’homme (ou bien d’ânes
ou de chevaux peut-être) sur les sentiers étroits étaient amenés au fond de
la forêt dans une gorge étroite où l’eau, amenée en conduite forcée de quelques
mètres, faisait tourner une roue équipée de godets qui mouvait à son tour les
meules de pierre abrasive. Nous franchissons le seuil de l’entrée dont le sol
est orné de meules sculptées, de part et d’autre de la porte : il y fait
sombre ; par un orifice du plancher, nous apercevons la roue à godets immobile.
Un mini canal en U de béton d’une cinquantaine de centimètres de large s’échappe
à flan de montagne sur le côté opposé, portant le trop plein vers l’aval, tandis
que le ruisseau libéré s’échappe en cascades à travers le défilé de roches.
Le site est superbe. Nous nous promettons d’y revenir pique-niquer et faire
du canyoning l’été prochain.
Nous décidons de revenir par un autre chemin. Nous
traversons un petit pont et montons à flan de montagne, désireux de trouver
le soleil. Ah ! les raccourcis de Pierre ! Richard nous disait bien
de nous en méfier ! Le trajet est superbe, çà oui, d’en haut, nous découvrons
la mer, à peine visible, et les sommets alentours, la Rhune, l’Erebi, le Gorramakil,
sommet espagnol et bien d’autres que Richard, Max et Pierre s’amusent à reconnaître.
Nous apercevons en contrebas le village de Zugarramurdi. Il est déjà plus de
deux heures de l’après-midi. Nous craignons de ne plus être servis, si nous
nous retardons trop. Heureusement que nous sommes en Espagne, où l’on mange
bien plus tard que de l’autre côté de la frontière ! Après nous être désaltérés
en buvant la bière allemande (très forte) de Richard et l’eau de Max, nous redescendons
au jugé vers le ruisseau, nous courbant sous les branches, accrochés par les
ronces, moitié glissant, moitié sautant sur les feuilles mortes qui recouvrent
la glaise gorgée d’eau entre les racines. Richard manque de perdre sa chaussure
en enjambant un ruisselet, aspirée par la boue gorgée d’eau, sur le passage
« sûr » indiqué par Rose.
A notre arrivée, surprise ! le fronton sert de
parking à une dizaine de voitures au moins. Je comprends pourquoi il fallait
réserver ! Nous qui imaginions cet endroit totalement perdu et oublié du
monde, sa table est si réputée qu’ils ne s’offrent que le mercredi comme jour
de relâche. Après avoir ôté nos chaussures crottées, nous longeons la sympathique
terrasse couverte à retenir pour l’été et pénétrons dans la salle cossue, pleine
de convives. Moscatel, asperges et salade variée, petites truites du torrent
salées au gros sel, accompagnées d’épaisses tranches de jambon cuit copieusement
lardées de graisse, côtelettes des agneaux des troupeaux environnants aux pommes
de terre sautées, assorties de rosé de Navarre, puis d’un petit vin rouge espagnol,
et enfin, pour couronner le tout, une pleine jatte de mamia, lait caillé de
brebis, mangé pur ou assorti de sucre en poudre, ou encore mieux, de miel. Quel
régal ! (pas très léger, évidemment, mais nous n’allons pas au restaurant
pour faire du régime …).
Le retour se fait dans la joie, Rose, qui a pris le
volant d’autorité à son mari, puisqu’elle a touché à peine aux alcools, nous
charme de ses cassettes de Joe Dassin, Francis Cabrel et de musiques basques
que nous entonnons en chœur. Comme toujours, nous préparons déjà nos prochaines
retrouvailles, et organisons une sortie en raquettes de neige, pour varier les
plaisirs.
Descriptif Jean-Paul DUGENE
Dénivelée :
50m (de descente à l’aller)
30mn
de descente, Total : 1H15
- Départ
Bayonne 11H00
- Passer Dantcharia,
monter au col d’Otxondo et prendre à droite une petite route direction Orabidea ; plusieurs kilomètres plus loin après avoir
franchi un grand talweg prendre à gauche à l’intersection. On passe un petit
col (avec une palombière sur la gauche), puis une ferme, et l’on trouve l’indication
d’Etchebertzeko Borda sur la droite que l’on atteint par une petite route qui
se termine à un fronton devant le restaurant. (12H00)
- Remonter la
route à pied jusqu’au portail que l’on a franchi en voiture (au niveau du passage
bétonné) et prendre après la clôture sur la gauche un sentier qui rejoint le
ruisseau (Regata del Inferno). Descendre sur la rive droite en franchissant
tout de suite un petit pont sur un ravin secondaire, et avancer environ 15 à
20mn.
- Après un nouveau
petit pont sur un affluent, quitter le chemin principal qui remonte et prendre
un petit sentier qui longe la rive droite de la Regata del Inferno (sans le
traverser), et l’on découvre quelques minutes plus loin le Moulin d’Enfer (Infernuko
Errota, el Molino del Infierno …). (12H30)
- Retour par
le même itinéraire à Etchebertzeko Borda (13H15) ou l’on peut manger pour 2200ptas
(spécialité : truites grillée au jambon, soupe de haricots rouges…)
